這兒當然就是度假者的天堂加那利群島(Canary Islands)————但并非多數(shù)度假者所熟知的那種游覽方式，他們來此只是享受冬日的陽光。
周六下午6:30，Bessie Ellen號趁黃昏時分離開特內(nèi)里費島(Tenerife)南部，借助海風前往拉帕爾馬島(La Palma)，所以需要大家齊聚甲板拽拉帆繩，才能同心協(xié)力揚啟風帆；為此，每個人都得使出渾身解數(shù)，齊聲喊著號子，方能拽住四張大帆的升降索，以及固定好風帆下桁的輔助索。待到這一切忙完后，船已行駛在變化莫測的急流水域，大西洋的強勁海風順著海島間的夾縫呼呼直刮過來。
本人值的是從午夜至凌晨四點的班，回到甲板時，已經(jīng)來到其中一片急流水域的腹地，Bessie船在每小時50節(jié)海風的作用下，正劈波斬浪于波光粼粼的海面，陣陣浪花飛濺，兩岸遍布著郁郁蔥蔥的油松。在我們正后方，就能看到雄奇?zhèn)グ兜奈靼嘌雷罡叻逄┑路?Mount Teide)的輪廓，泰德峰好像從大海中拔地而起直插云霄，似乎想要惡作劇地拽拉住泛起浪花的船尾。仰望天空，看到閃著夜航燈的飛機，它們滿載度假客即將降落在特內(nèi)里費南部機場(Tenerife South)，這些急不可耐的度假者來到特內(nèi)里費島是為了享受冬日和煦的陽光。讓人難以置信的是：自己現(xiàn)在正駕御Bessie船正乘風破浪，但在幾個小時前，自己也還是暖氣飛機的乘客。
恰恰與此相反，我們乘坐Bessie Ellen游覽加那利群島的一周時間里，內(nèi)容卻是忙著奮力拖拉及固定帆繩、停泊在月色皎潔的空曠海灣里、欣賞船頭兩邊游弋的巨頭鯨、漫步于火山口沿、以及探訪村落。在那些村落，香蕉（而非游客）仍是主要作物。這趟旅程，就是把原先內(nèi)容俗套的旅游，還原成了駕船繞群島游。
如今在特內(nèi)里費，很少還會有游客乘坐98噸重的高桅橫帆船出游，但它頗有歷史淵藪。Bessie Ellen始建于1907年，那時候，貿(mào)易所用的雙桅帆船仍游弋于這些地區(qū)。事實上，英國與加那利群島之間的貿(mào)易由來已久，可追溯至莎士比亞時代(Shakespeare)，當時福斯塔夫(Falstaff)對加那利出產(chǎn)的美酒情有獨鐘，這是一種加酒精的葡萄酒，當時屬于該島最大的出口商品。
19世紀末，葡萄酒被香蕉出口取而代之，英國貿(mào)易公司EW Fyffe第一次進口了產(chǎn)自該群島的香蕉。運載香蕉的貨船F(xiàn)yffes與Yeowards在該條航線上固定下來后，它們就開始搭載游客，他們是加那利群島最早的游客，很多是英國上層社會的精英，他們采納醫(yī)生的建議，到這些“幸運島嶼”(Fortunate Isles)沐浴冬日的陽光，于是就催生了英國與加那利群島之間貿(mào)易的第三階段。
這一周時間，我們的船上并不是裝運香蕉，而是延續(xù)古老的傳統(tǒng)——搭載英國社會最有進取心的游客。他們包括了一位化學家、一位宇航工程師、一位退休企業(yè)家以及一位油田勘測師。這艘船剛剛送走了上一波“游客”——幾位環(huán)保分子、一位外科醫(yī)生以及一位稅務(wù)顧問。有些游客是貨真價實的海員，其他人則對航海一無所知，但無論是在甲板工作還是在準備膳食，每個人都得傾盡全力、有所作為。
毫無疑問，第一個晚上，船的啟航速度很快，Bessie Ellen船主及艦長尼克·奧爾福特(Nikki Alford)也承認特內(nèi)里費與拉戈梅拉島(La Gomera)之間的急流區(qū)比自己先前預(yù)計得要“給力”些。但回報在第二天早上，在和風煦日中，船可以沿著拉帕爾馬西海岸“閑庭信步”，我們也能欣賞到低矮山坡上成片香蕉林的美景，并能從Bessie船的專業(yè)海員那里了解屈伸起重機、螺旋觸簧、橫索梯繩的知識，以及學會如何正確纏繞繩索以及成功避開“喪門星”——那些常常冷不丁從前甲板這頭蹦彈到那頭的大滑輪。
在船兩邊海豚追逐身影的陪伴下，我們最終抵達了漁港暨休閑海港塔薩科特港(Tazacorte)，它自詡是“歐洲最后一座碼頭”，提醒世人正是從拉帕爾馬（當時西方已知世界的最西端），哥倫布于1492年駛向未知的茫茫大海，踏上找尋東方的航線征程。
對于我們來說，可以近在咫尺親眼目睹島上的一切。拉帕爾馬島的多數(shù)地方實際上是一座巨大火山口的一半，而另一半則早已墜入大海。筆直陡峭的巖崖，使它與游人如織的加那利群島天各一方，而它低坡上鑲嵌著藤壺式的村落，高坡上則是整齊的葡萄園。眺望遠處松樹林的上邊，可以看到高聳裸露的火山邊緣，它海拔2426米高，上面散布著全歐洲規(guī)模最大的天文觀測臺群。
而在我們腳下，經(jīng)過大自然一整夜的“鬼斧神工”，結(jié)了冰的灌木儼然成了一盞盞與腳踝齊平、晶瑩剔透的樹形燈。我們漫步于火山邊緣，往下看，只見一邊是云霧裊繞的噴火山口，而沿山脊而建的天文臺上面都有罩子，靜靜地矗立在那里，就象沉睡的大蘑菇，它們仿佛對陽光太過敏感，不敢張開自己的雙眼。在這片神奇世界中，唯一的聲響就是灌木上所結(jié)冰塊因陽光照射而融化落地后發(fā)出的清脆聲。
游覽完拉帕爾馬島后，我們橫渡至拉戈梅拉島的航程則要悠閑許多，也許是由于我們已經(jīng)對駕船輕車熟路。操控船舵時，我們學會了船帆擺正位置時船如何震顫與搖擺；也學會了面對成群結(jié)隊的現(xiàn)代游艇（靠風力行駛的酸奶罐模樣的游艇）如何“蠻橫無理”，而且我們用釣繩也屢有斬獲——把一條巨大的鐵藍色金槍魚成功拽上甲板，用它拌著蒜與紅辣椒油煎，味道實在妙不可言。
接下來幾天，悠閑地沿著戈梅拉島南部海岸航行時，我們還攀爬幽深的峽谷，來到拉戈梅拉島苔蘚覆蓋的照葉林，這片照葉林成林歷史已很久遠，我們在此碰見了排成幾條縱隊認認真真跑步度假的德國游客。我們還潛水去欣賞發(fā)光生物體、品味泰國咖喱和烤豬肉、沿著繩索到海里去找尋巨頭鯨；有時我們架好相機，設(shè)法去抓拍太陽落海瞬間時常閃現(xiàn)的那一道夢幻綠光。
但此時我們規(guī)定的游覽時間已到，于是開始返程，這是整個包價旅游的最后一段旅程，由于沒有風助力，我們借助發(fā)動機動力，向泰德峰的山影方向以及旅程剛開始很給力的那片湍急水域駛?cè)ァ?
旅程最后一晚，我們的船就?？吭诼逅箍死锼沟賮喼Z斯(Los Cristianos)港灣，這是特內(nèi)里費島南部最負盛名的旅游勝地，就在與麥當勞（帶著熟悉的大M標牌）近在咫尺的餐館享用西班牙海鮮飯晚餐(Paella Dinner)。晚上住在這片新舊群島之間的無人海域時，可看到岸上舞會上不斷有游客用相機拍照，他們在拍夕陽映照下的我們這些自駕船度假者。
我們很配合他們照相，但反過來輪到他們配合時，卻并不給力。他們是修身養(yǎng)性、養(yǎng)尊處優(yōu)式的旅游，我們則是用桅桿進行歷險式的旅游。
