站在北極圈內(nèi)500公里的北拉普蘭，舉目望去，只有矮小的樹叢與冰雪為伴。在矮小的樹叢背后，有我此行的目的地Kakslauttanen度假村。那里，只在冬天迎客的玻璃穹頂度假小屋Igloo village猶如雪包一樣凍結(jié)在這塊世界上最大的冰塊上，等待懷著冒失勇氣前來的體驗者。
驅(qū)車前往度假村，車子的遠光燈穿透黑夜，道路兩旁厚厚的積雪被一閃而過的車燈瞬間復活，又歸于寂靜。撕開這片黑夜，會是什么樣的景色？我暗自揣測。身穿傳統(tǒng)薩米人紅條格花衣的服務(wù)生已經(jīng)在等候，帽子上有一層薄薄的積雪，“歡迎來到歐洲最后的原始保留區(qū)”，他笑著說。
專為觀賞極光而設(shè)計的玻璃穹頂小屋Igloo Village，恐怕是我住過最小的酒店房間，但是這間看似簡陋的小屋子卻一點也不簡單，穹頂由特殊的可升溫玻璃制成，保持室內(nèi)正常溫度，并能防止玻璃表層出現(xiàn)白霜——即使室外溫度降到零下30℃，也能舒適地躺在床上，清楚地觀測閃爍于拉普蘭清朗夜空中的飄渺極光和璀璨星河，而不是暴露在苦寒的極地曠野。
能相信嗎？這樣濃厚的黑夜，居然是下午四點。好吧，那就做點下午該做的事情吧！我關(guān)好門，開始向度假村周邊的圣誕度假區(qū)出發(fā)。雖然已經(jīng)過了期待床頭的紅襪子會出現(xiàn)禮物的年紀，但是看到這位穿著紅袍子、和氣微笑的胖老頭，不自覺地就想當回孩子。1927年，芬蘭電臺著名兒童時段主持人Markus Rautio描述圣誕老人的正確地址是拉普蘭靠近俄羅斯的Korvatunturi，并有一群北歐精靈幫他準備禮物。這一觀點被很多堅持圣誕老人真實存在的人引用，也使得拉普蘭成為認知度最高的圣誕老人之鄉(xiāng)。
用馴鹿和愛斯基摩哈士奇出行，是拉普蘭原住民薩米爾人外出最常用的方式。帶我參觀的Tami，駕著十條哈士奇來接我，讓我驚訝地叫了出來。像所有薩米爾人一樣熱情友善的他還認真教我駕駛狗拉雪橇的訣竅：強健的愛斯基摩犬被套在雪橇前面，一人坐在鋪鹿皮的椅子上，另一人站在后面雪橇的滑行板上。因為狗不易被操縱，因此要保持雪橇的穩(wěn)定或用鉤子插入雪地以停止雪橇，一旦鉤子縮回，狗會繼續(xù)前進。“GEE是右轉(zhuǎn)，HAW則是左轉(zhuǎn)，一定要記??！” Tami的英語不算靈光，可一直在大聲地強調(diào)著。愛斯基摩哈士奇拉著雪橇在雪地里狂奔，飛濺起的雪化如同一片片圣潔晶瑩的冰棱在空氣中飄舞。雪化落在我們的臉上，Tmai卻享受似地大笑起來。
出了一身大汗，我被Tmai帶著去體驗芬蘭浴。桑拿室被芬蘭人認為是最佳社交場所，請客人享受桑拿是芬蘭最受歡迎的社交方式。Kakslauttanen度假村的煙熏桑拿房得天獨厚，建在河塘旁邊。我學著當?shù)厝说臉幼佑门蒈浀膸~白樺樹枝拍打全身，讓血液運行加快，據(jù)說這樣能讓汗水更順暢流出體外。當出汗一段時間，再跳入旁邊的冷水池，充分體驗冰火兩重天帶來的放松。來回三次，體內(nèi)的污垢排出了，最后徹底清潔一次，地道芬蘭浴才算結(jié)束。
