相對(duì)海底漫步，浮潛是更普遍的項(xiàng)目。陪我浮潛的是個(gè)帥得非比尋常的黑人小伙子，看年齡不過(guò)十六七歲，和套著救生衣的我相比，他的水性好得簡(jiǎn)直像條魚(yú)。這位皮膚黝黑的小帥哥始終快速地游動(dòng)在我周?chē)?，為我?qū)趕魚(yú)群。他打著手勢(shì)指引我去看一塊彩色的珊瑚礁，甚至還潛到水底，撿了枝珊瑚送給我。
雖然臨上船時(shí)，船長(zhǎng)按照毛里求斯的規(guī)定要求我把禮物扔回水底，卻絲毫不影響我把這次浮潛列入假期最美好的經(jīng)歷之一。除了香蕉船、沖浪、風(fēng)帆這樣體力與技術(shù)并重的活動(dòng)，酒店還在海上開(kāi)辟出唯美浪漫的體驗(yàn)，比如，情侶們可以租小船去海上享受私密的一餐。其實(shí)在海灘吃飯風(fēng)已很大，海上想必只有更厲害，可碧海藍(lán)天之間，四目相對(duì)，這樣甜蜜的就餐經(jīng)歷哪有情侶能夠抗拒，即便沒(méi)有大餐，也能讓人甘之如飴。
再隆重一點(diǎn)兒的項(xiàng)目就是看海豚了，通過(guò)酒店可以預(yù)約看海豚的行程。據(jù)說(shuō)海豚會(huì)在太陽(yáng)升起的時(shí)候前往固定海域享用早餐，我們決定抽出一天專(zhuān)門(mén)去赴海豚之約。汽笛轟鳴，快艇劃開(kāi)碧波迅速駛離海岸，航行了大約半小時(shí)，船速忽然慢了下來(lái)，同伴們舉著長(zhǎng)焦鏡頭四處張望，不多久，第一只海豚出現(xiàn)了?！翱炜矗ｋ?！”所有人都不自覺(jué)地壓低聲調(diào)驚呼，船又慢慢地朝著目標(biāo)區(qū)域靠近了一些，果然，幾分鐘后海豚又出現(xiàn)了，還是同一只。水性好的同伴迅速躍入水中，可能因?yàn)槿硕?，形單影只的海豚顯得很謹(jǐn)慎，并沒(méi)有過(guò)來(lái)和我們親密接觸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)躍動(dòng)幾下，就從水面消失了。又過(guò)了會(huì)兒，來(lái)看海豚的大小船只更多了，在水面上來(lái)回轉(zhuǎn)著圈逡巡，大有圍追堵截之勢(shì)。那只孤零零的海豚，始終和船陣保持著若即若離的距離。我們決定返航，讓這海上精靈安安心心享受原本屬于它的領(lǐng)地和時(shí)光。
漫游之美 深入毛島最I(lǐng)n處
除了泡在酒店，最讓人開(kāi)心的就是找張地圖，租個(gè)車(chē)在島上四處亂轉(zhuǎn)。毛里求斯不大，卻是個(gè)節(jié)目豐富的度假地，不緊不慢地殺掉三五天時(shí)間絲毫不是問(wèn)題。在毛里求斯旅行的經(jīng)典去處中，蔗糖博物館（Sugar Adventure）當(dāng)之無(wú)愧排在第一位。據(jù)說(shuō)，17 世紀(jì)荷蘭人把甘蔗帶到毛里求斯，開(kāi)始并不是為了制糖，而是為了釀造一種甘醇的飲料——朗姆酒，對(duì)于常年在海上漂泊的船員來(lái)說(shuō)，酒無(wú)疑是快樂(lè)之源。毛里求斯島上肥沃的火山灰和豐沛的雨量成全了這種甜蜜的植物，到了18 世紀(jì)，甘蔗在毛里求斯的種植面積越來(lái)越大，可耕種的土地90% 以上都成了蔗田，法國(guó)殖民者開(kāi)始主導(dǎo)島上的制糖業(yè)直到今天。
伊娃告訴我，我們看到的那些密實(shí)如蘆葦蕩的蔗田，大多都由法國(guó)公司掌管，統(tǒng)一種植，統(tǒng)一收割，統(tǒng)一制糖，支撐著島國(guó)的經(jīng)濟(jì)。基于甘蔗種植業(yè)舉足輕重的地位和毛里求斯并不可觀的土地面積，也為了持續(xù)生息，毛里求斯養(yǎng)成了一套“甘蔗生存法則”。
蔗糖博物館的前身是一間持續(xù)運(yùn)營(yíng)了170 余年的蔗糖工廠，原地原樣保留著當(dāng)年蔗糖生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)娜自O(shè)備，順著參觀路線走完全程，你不但能明白甘蔗怎么變成甜蜜可愛(ài)的琥珀色顆粒，更能體味蔗糖之于毛里求斯的重要意義。
路易港是毛里求斯的行政中心，也是全毛里求斯最富生活氣息的地方，這里既有繁華的購(gòu)物中心，也有市井縮影唐人街以及毗鄰的路易港集市。整個(gè)唐人街地區(qū)充斥著花花綠綠的熱鬧情緒，黑人兄弟的小吃攤挨著印度人的小藥店，巨大的清真寺和上世紀(jì)80 年代風(fēng)貌的中式南雜鋪?zhàn)隽肃従?，不同民族和文化的基因在這里糾纏，互不侵犯，其樂(lè)融融。
因?yàn)槭侵苣?，伊娃說(shuō)附近的戰(zhàn)神賽馬場(chǎng)（The Champ deMars Racecourse）有賽馬，我們于是決定去和當(dāng)?shù)厝艘黄饻悳悷狒[。大名鼎鼎的戰(zhàn)神賽馬場(chǎng)迄今已有200 年歷史，是印度洋區(qū)域及南半球最古老的賽馬場(chǎng)。毛里求斯賽馬傳統(tǒng)源起英國(guó)，其賽馬俱樂(lè)部也是除英國(guó)以外最古老的俱樂(lè)部。
賽道旁的大屏幕上不斷插播著騎手們的準(zhǔn)備情況，前來(lái)賭馬的人們，臉上寫(xiě)滿緊張和期待。有意思的是，由于遵循英式傳統(tǒng)，看臺(tái)包廂里的“上流社會(huì)”對(duì)賽馬依然保持著一絲不茍的儀式感。仰望高高的看臺(tái)，在夕陽(yáng)的淡金色光芒照耀下，包廂里淑女紳士身著盛裝，先生們竊竊私語(yǔ)，女士們間或舉起小小的望遠(yuǎn)鏡，優(yōu)雅的英倫做派就像一場(chǎng)老電影。
與英倫風(fēng)老電影相比，我更享受毛里求斯的俗世狂歡。自今年起，毛里求斯官方開(kāi)始組織一年一度的島國(guó)嘉年華，首屆嘉年華還特別請(qǐng)來(lái)世界小姐們助陣?？駳g游行在公共海灘舉行，載歌載舞的花車(chē)方陣綿延好幾公里，游客們舉著相機(jī)和忘了形的當(dāng)?shù)厝藬D在一起，汽笛、大喇叭、非洲鼓和歡呼聲震耳欲聾。在那樣沸騰的海灘上，幾乎沒(méi)人能忍住尖叫，更為過(guò)癮的是，無(wú)論你用多高的分貝表達(dá)激情，身邊的毛里求斯帥哥也不會(huì)覺(jué)得你失禮。
游行持續(xù)了整整一個(gè)下午，直到天黑，我們才意猶未盡地爬上車(chē)。接著，意料之外又情理之中的事發(fā)生了，空前的大Party 導(dǎo)致了空前的大堵車(chē)。盡管三四個(gè)小時(shí)的癱瘓式堵車(chē)在哪都會(huì)是場(chǎng)噩夢(mèng)，毛里求斯人卻有能力扭轉(zhuǎn)乾坤！你簡(jiǎn)直不能相信眼前這神奇一幕：居然有人打開(kāi)音樂(lè)，跳下車(chē)開(kāi)始跳舞！快樂(lè)迅速蔓延，車(chē)上的和街上的人們也紛紛加入進(jìn)來(lái)，車(chē)燈光柱閃動(dòng)，喇叭打著節(jié)奏，狂歡又開(kāi)始了。不過(guò)也沒(méi)準(zhǔn)兒，在毛里求斯人心中，狂歡從未結(jié)束。
