熟悉澳洲西拉葡萄酒的人都知道，最近幾年，澳洲西拉的風格從飽滿的酒體轉向了清爽的風格。近日，澳大利亞的葡萄酒專家馬克·戴維森（Mark Davidson）在倫敦舉辦的西拉葡萄酒大師班上發(fā)表了自己的見解。
20世紀90年代，受北美一些酒評家的影響，澳洲西拉，尤其是巴羅薩谷的西拉多使用橡木桶，展現(xiàn)飽滿的酒體和橡木風味，并因此在某些市場上大獲成功。不過最近5年，澳洲西拉的流行趨勢是新鮮，而這一轉變的背后不再是媒體和酒評家的力量，而是因為新一代的釀酒師認為新鮮才是他們想要的風格。
戴維森將這一現(xiàn)象與之前出現(xiàn)過的澳洲霞多麗葡萄酒的風格轉變進行了對比。霞多麗也經歷過風格向清新轉變的過程，不過其過程比西拉的轉變要快。究其原因，霞多麗當初在種植的時候比較隨意，只要可以種就行了，因此當新的克隆品種出現(xiàn)時，葡萄樹的更新就會很快。而西拉則一開始就種植在最好的地塊，因而重新種植的情況比較少。
戴維森很認同橡木桶的使用對西拉風格的影響，比如熟成時間、新橡木桶的比例和橡木桶的尺寸。他也指出了其它因素對新風格的影響，比如單寧。以前澳洲的釀酒師在釀造西拉葡萄酒時浸皮時間比較短，現(xiàn)在則普遍有所延長，這在增加了葡萄酒單寧的同時，也使得新鮮的果味更加豐富。
霞多麗的風格轉變經歷過這樣的過程：人們曾經不喜歡霞多麗的橡木味，所以就有釀酒師走向另一個極端，不過最終大家都接受了折中的選擇。西拉目前也在經歷這樣的過程，有一些極端的西拉葡萄酒釀造時接觸了大量的葡萄梗。不過這些釀酒師正在回歸折中的口感。
戴維森總結說，西拉的新風格更應被放在產區(qū)范圍，而不是整個澳大利亞葡萄酒行業(yè)來看。他說，一直以來，人們會說澳洲西拉，而不是說某某產區(qū)的西拉，但新的潮流是應該講產區(qū)的。他強調，清新風格的西拉通常集中在那些較涼爽的產區(qū)，因此，酒體飽滿的西拉不會被終結。
對于能否獲得法國北羅訥河谷西拉葡萄酒愛好者的支持，戴維森說，澳洲西拉有簡單直接的豐富果味，但是不能因此小瞧了這些葡萄酒，經過陳年，它們可以變得更加復雜美味。
