美國人在巴黎
去巴黎作秀，不是每個時裝設計師的夢想嗎？一年前，紐約人Zac Posen遠赴巴黎時裝周追尋他的法國夢，但是在兩個不算成功的發(fā)布會之后，Posen本季宣布打道回府。歷史早已證明巴黎對懷抱夢想的年輕人來說絕非天堂，而Owens則在十年前來到巴黎后就再也沒有離開。
和Revillon的合作雖然只持續(xù)了三年，但Owens卻借此在巴黎站穩(wěn)了腳跟。如今，他每年兩季在位于16區(qū)的東京宮（Palais de Tokyo）舉辦發(fā)布會。據(jù)他說，選址東京宮的一部分原因是因為“我從家里能直接步行過去”。
Owens和 Lamy的住所兼工作室地處巴黎市中心的心臟地帶，由兩幢相連的五層大樓組成，這里原先是法國社會黨的總部，密特朗也曾在此辦公。在郵件中，Owens這樣形容他每天的生活：“我的臥室在我家五樓，所以我每天先下樓，在露臺上處理完郵件，然后去二樓的辦公室開會。開完會，我會穿過杜勒麗宮到歌劇院廣場的健身房做運動，再走回家吃午飯，睡個午覺，然后開始工作，一直到晚上10點左右吃晚飯的時間。”
雖然有過一段瘋狂的年輕歲月，年屆50的Owens卻宣稱現(xiàn)階段的自己過著“修道士般的生活”?！敖∩矸俊⒓液惋埖昃褪俏业慕鹑?。”他說， “我的生活其實非常規(guī)律，我們晚上也很少外出。”八年時間足以讓他變成一個地道的巴黎人，不過Owens目前還不會說法語，他的穿著打扮也不“巴黎”，更何況，你見過熱衷健身的法國人嗎？“我喜歡住在外國的感覺，它能讓我想起青春期的被孤立感?！監(jiān)wens坦言。
每個月，Owens都會去意大利的工廠待上一個星期。從2001年起，他就和同一家工廠合作，該工廠也只為Rick Owens這一個品牌服務。他每年要設計6個系列：男裝、女裝、Lilies（這是一個價位稍低的副線）、牛仔、皮草還有家具?！坝袝r我會想，如果不用事無巨細到連每個紐扣都要管，不也挺好？但我還是覺得自己的品牌要自己上手比較好。”
相比五年前，Owens的設計雖然延續(xù)著相似的輪廓和調色盤，但服裝的情緒已不再怒氣沖沖，系列的主題也要比人們預料的平易近人一些。以2008年秋冬系列為例，Owens的靈感主要是1970年代樂隊KISS成員Gene Simmons。讓他印象特別深刻的是Simmons在“The Mike Douglas Show”上的演出片段?！八┲惶鬃约鹤龅奈枧_服，斗篷豎著夸張的領子，背上披著翅膀。我把那套衣服的輪廓運用到了這個系列里?！痹贠wens的時裝世界里，吸血鬼和修女也穿著面料上乘的定制服。
無論你是否喜歡Owens的設計，他的成功確實刺激了一個時裝類別的興盛不管你叫它“哥特時裝”還是別的什么。受Owens影響最深的要屬那些前衛(wèi)設計師，譬如美國品牌Ohne Titel的雙人組Alexa Adams和Flora Gill，倫敦的Gareth Pugh，巴黎的Haider Ackermann等。而作為這一切的始作俑者的Owens，卻對抄襲和被抄襲并不在意。和往常一樣，他在采訪中謙虛地表示：“有的東西，當它出現(xiàn)在空氣中，人人都能感受到它，它不屬于任何人?！?
B=《外灘畫報》RO=Rick Owens
B：時尚界普遍將你定義為哥特設計師或搖滾風格設計師，你對這些稱號似乎有點意見？
RO：我懷疑人們把我的設計理解為搖滾時尚可能和我的長頭發(fā)有關，我原本是想要讓我的設計更優(yōu)雅一點的。我一直也都想做一些有點頹廢的剪裁，這主要是受Madame Gres和Vionnet的高級定制的影響，他們的衣服在剛剛面世的時候想必也讓很多人覺得太超前。在這個基礎上，我用粗糙的的質感和崩塌的線條來體現(xiàn)朋克搖滾和grunge搖滾常常表現(xiàn)的挫敗感和脆弱性，這代表音樂史上影響深遠的兩個階段，我們這個年代的每個人應該都能感同身受。所以，好吧，說到底我的設計也的確是以搖滾為靈感，不過它們也受了瓦格納和德彪西的很多啟發(fā)。
B：Net-a-Porter描述你“對以搖滾為靈感的時尚有著獨到的眼光”，說你“于1994年就在洛杉磯創(chuàng)立了自己同名的時裝品牌，但是直到2002年，在獲得了美國時裝設計師協(xié)會的新秀大獎、并把公司搬到巴黎之后，這個品牌才真正活躍在時尚界的版圖上。”請問，在1994年至2002年間，你做了些什么？
RO：在成立我自己的品牌之初，我把我設計的衣服都裝在一只行李袋里，然后挨個去找我認識的好一點的服裝店，用“挨家挨戶地推銷”來形容一點也不夸張當然我知道哪家店更好一點。于是我漸漸地有了一些生意。然后我的設計被Andre Leon Talley在紐約潮店 Henri Bendel的櫥窗里看到，他就把我引薦給了《Vogue》雜志。后來《Vogue》贊助了我在紐約的第一場把發(fā)布會。我之所以把公司搬到巴黎是因為我的工廠設在意大利，而且巴黎對天馬行空的設計更為寬容，因此在那里發(fā)布也更為合適。在紐約的話，人們可能只會視我為怪胎吧。
B：搬到巴黎對你的設計有什么影響？
RO：巴黎的秀場喜歡近乎變態(tài)的時尚。我也喜歡這種環(huán)境給我的壓力。
B：在成立自己的品牌之前，你曾為洛杉磯的成衣公司工作過多年。從那段經(jīng)歷里你學到了什么呢？
RO：我在那段時間受到了反復、精確的打版訓練，這使我一生受益。
B：年輕時候的你最容易被那種男人或女人吸引？
RO：我曾想成為Cher和Joe Dallesandro的混合體；如果你之前見過我就會知道，我其實已經(jīng)蠻接近了。對于Divine、Bowie and Dietrich那種剃掉眉毛的樣子我也一直很喜歡。
B：在你認識Michelle Lamy時，你們是一見鐘情嗎？她是不是你的女神？
RO：用女神來形容可能有點夸張，不過她那時的確對我有著莫大的吸引力。我們認識了兩年之后才開始正式交往，不過那已經(jīng)是20多年前的事了。我無法想象自己現(xiàn)在和別人在一起。
B：對于設計服裝，你最喜歡這份工作的哪個部分？
RO：我最喜歡一場秀開場前的一個月時間，在那時，之前所有的想法都會粘合起來，整體效果開始顯山露水，并且表現(xiàn)出成為我最好的一場發(fā)布會的潛力；它能將之前的系列都融合起來，并轉化成對美的無懈可擊的表達當然，我知道這是永遠不可能發(fā)生的，但我喜歡做這樣的幻想。
