股市、經(jīng)濟(jì)雙雙低迷
H&M集團(tuán)方面稱一季度利潤暴跌主要受強(qiáng)勢美元增加采購成本以及減記增加所致。在強(qiáng)勢美元下以美元為主的采購成本使得集團(tuán)利潤受壓。
作為H&M集團(tuán)第五大市場，伴隨著中國經(jīng)濟(jì)放緩，H&M集團(tuán)在中國市場一季度收入僅錄得7.1%（2015財年全年增幅高達(dá)41%），H&M集團(tuán)首席執(zhí)行官 Karl-Johan Persson已經(jīng)憂慮中國市場的增速從以往的30+%放緩至10+%，如今或許需要為這一個位數(shù)的快速放緩市場更加擔(dān)憂了。
快時尚 慢反應(yīng)
GAP則面臨來自ZARA、H&M、優(yōu)衣庫等快時尚品牌的激烈競爭，在供應(yīng)鏈提速方面，GAP落在了姐妹品牌之后，這使其無法迅速對大熱或受冷的時尚潮流做出反應(yīng)，也無法迅速應(yīng)對競爭對手的動作。加之GAP的服裝設(shè)計乏善可陳，品牌號召力也大不如前。
快時尚或現(xiàn)臨界點(diǎn)
摩根士丹利3月中旬發(fā)布報告稱，盡管H&M 每年仍以超過400個門店的速度擴(kuò)張，迅速增加門店數(shù)量是H&M提升銷售額最直接的手段。但至2020年，該集團(tuán)的營業(yè)利潤仍將萎縮40%。該行指，H&M集團(tuán)正處于發(fā)展的臨界點(diǎn)，即保持門店、銷售增長而利潤下滑的趨勢。
事實上，快時尚品牌經(jīng)過最初幾年的迅速擴(kuò)張期，其為市場帶來的新鮮感已經(jīng)在慢慢弱化。隨著國內(nèi)品牌的轉(zhuǎn)型跟進(jìn)，以及國外品牌的紛紛進(jìn)入，快時尚這一品類從之前幾個大品牌壟斷，到如今無數(shù)個品牌瓜分，在市場容量有限的情況下，品牌的增加就意味著單位的份額的降低。
為了應(yīng)對臨界點(diǎn)，快時尚品牌巨頭紛紛使出各種招數(shù)以拉長品牌的生長期。
下沉渠道
快時尚品牌巨頭在剛進(jìn)入中國時往往只鎖定一線城市，但隨著國內(nèi)消費(fèi)市場環(huán)境和消費(fèi)水平發(fā)生變化，快時尚品牌巨頭也紛紛開始瞄準(zhǔn)二三線城市，而且因為該品類價格“親民”的因素，往往會得到很好的市場反應(yīng)。
快速擴(kuò)張
全球第一大服裝零售商Zara的母公司Inditex在全球88 個市場共有7013家店鋪，而H&M一季度在中國市場凈增12間門店，即將在印度新德里的Mall of India開設(shè)第4000家門店，渠道下沉的策略下快速擴(kuò)張則成為提升銷售額的最直接手段。
品牌狙擊
在優(yōu)衣庫第一財季受重挫的情況下，迅銷集團(tuán)旗下的平價時尚品牌GU則有較大幅度增長，銷售額取得雙位數(shù)增長，成為迅銷集團(tuán)第二大品牌。而H&M的副品牌更多，Monki與Weekday以及Cheap Monday 互為姊妹的潮品牌，同屬于H&M旗下，而這些只是它旗下的快時尚品牌；
ZARA的東家Inditex旗下共有8個服裝零售品牌，包括ZARA、Pull and Bear、Kiddy’s Class、Massimo Dutti、Bershka、Stradivarius、Oysho、ZARAHome，這種多品牌戰(zhàn)略有效地分解了單個品牌出現(xiàn)危機(jī)時對整個集團(tuán)帶來的風(fēng)險。
