油鴨與松餅餐廳：俯瞰倫敦市中心的高級(jí)餐廳，全年無(wú)休
圖片由油鴨與松餅餐廳提供一想到 “24小時(shí)餐廳”，幾乎不會(huì)和豪華餐廳拉上關(guān)系，然而這正是在油鴨與松餅餐廳里的體驗(yàn)。餐廳位于倫敦蒼鷺大廈（Heron Tower）的40層，由廚師總監(jiān)道荷提（Daniel Doherty）、行政主廚桑西（Tom Cenci）與烈酒雞尾酒開發(fā)總監(jiān)伍茲（Richard Woods）主理。
餐單菜式包括蜜棗培根卷、香辣牛臉油炸圈餅等，當(dāng)然還有餐廳以之命名的香脆油浸鴨腿配煎鴨蛋與芥末楓糖漿。餐廳的景致昂貴，俯瞰著瑞士保險(xiǎn)大樓和倫敦CBD。
“人們?cè)絹?lái)越晚出外用餐，而且還在這一段晚餐時(shí)間安排各種活動(dòng)?！蔽槠澱f(shuō)，“我看到有人來(lái)到酒吧，盛裝準(zhǔn)備到晚餐后的下一個(gè)活動(dòng)，即使晚餐在晚上十一二點(diǎn)才結(jié)束?！?/span>
油鴨與松餅餐廳份量驚人的香脆油浸鴨腿，配煎鴨蛋與松餅圖片由油鴨與松餅餐廳提供
這難道是下一個(gè)美食潮流的開始？同樣在倫敦，倫敦地鐵沿線的餐廳也開始24小時(shí)營(yíng)業(yè)——VQ的三家24/7餐廳裝修時(shí)尚，提供休閑餐飲。在巴黎，布朗兄弟餐廳集團(tuán)（Groupe Frères Blanc）旗下的卡普辛大咖啡館（Le Grand Café Capucines）、豬腳餐廳（Au Pied de Cochon）和阿爾薩斯餐廳（L’Alsace），也大張旗鼓地開始了全日營(yíng)業(yè)。莫斯科則有富麗堂皇的普希金餐廳（Café Pushkin），朱可夫元帥大咖啡館（Grand Café Dr Zhivago），位于豪華的國(guó)家飯店（Hotel National）內(nèi)。 在特拉維夫，只提供全日早餐的班尼迪餐廳（Benedict）時(shí)尚休閑，是一個(gè)價(jià)格比較親民的餐廳。
在去年三月成功在Taste of Hong Kong活動(dòng)上快閃之后，油鴨與松餅餐廳于今年九月再次回到香港，在麗思卡爾頓酒店的Ozone餐廳帶來(lái)為期一周的快閃。Ozone是世上最高的餐廳，位于環(huán)球貿(mào)易廣場(chǎng)118層。在其中一人，餐廳團(tuán)隊(duì)重現(xiàn)了24小時(shí)美食體驗(yàn)，當(dāng)晚所有美食售罄。
當(dāng)然，全年無(wú)休地營(yíng)業(yè)是一場(chǎng)獨(dú)特的挑戰(zhàn)。在倫敦，油鴨與松餅餐廳的酒吧不停地在做清潔，即使在未關(guān)門的時(shí)候，就和其他大部分酒吧一樣。 “最難的是讓酒吧的工作團(tuán)隊(duì)明白我們什么時(shí)間算是開門做生意?！拔槠澱f(shuō)。他也補(bǔ)充說(shuō)明餐廳的菜單沒有傳統(tǒng)的高級(jí)餐廳轉(zhuǎn)換得那么頻繁。
“經(jīng)營(yíng)上絕對(duì)是個(gè)挑戰(zhàn)?！?油鴨與松餅餐廳所在的橙標(biāo)餐飲管理公司（Orange Brands Management）的執(zhí)行董事西索斯卡（Joanna Cisowska）說(shuō)，“對(duì)于可以供應(yīng)食物到多晚以及取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照有很多限制?！?/span>
巴黎的豬腳餐廳已經(jīng)開業(yè)近70年。圖片由豬腳餐廳提供
在巴黎的豬腳餐廳，主廚基納爾-古雷（Christophe Quinart-Gouret）形容這家69歲的餐廳白天和黑夜的感覺截然不同。 “就像在經(jīng)營(yíng)兩家完全不一樣的餐廳?！?運(yùn)營(yíng)經(jīng)理杜富爾（José Dufour）指出經(jīng)營(yíng)一家高級(jí)餐廳的成本高昂，更不用說(shuō)是一家全年無(wú)休的高級(jí)餐廳。 “餐廳需要出名，這種運(yùn)營(yíng)概念必須在國(guó)內(nèi)外都得到認(rèn)可，” 他說(shuō)， “也必須保持一定水平的營(yíng)業(yè)凈收入額。”
而特拉維夫的班尼迪早餐店，則只針對(duì)尋找全日餐飲店的顧客。 “人們?cè)诔抢锖茸阋煌碇?，只想?lái)到一家餐廳坐著舒服，提供快且廉價(jià)的食物。” 餐廳的聯(lián)合創(chuàng)始人基德勒（Yair Kindler）說(shuō)，“他們不是來(lái)獵奇美食的?！?/span>
班尼迪蛋和其他有名的早餐小吃，在特拉維夫的休閑餐廳24小時(shí)供應(yīng)。圖片：葛分（Sarit Goffen）
香港美食作家和企業(yè)家梁幗說(shuō)她喜歡24小時(shí)豪華用餐的概念，“也許只是因?yàn)楹猛?，作為一種快閃”，但是她懷疑這種餐廳的市場(chǎng)需求?！拔也恢烙卸嗌偃藭?huì)在半夜三更去吃一頓豪華大餐，要知道大餐通常要花更多時(shí)間。她說(shuō)，“我想大多數(shù)人更愿意在辛勞的一日或一夜之后趕緊吃點(diǎn)東西就睡覺?！?/span>
“我希望看到更多酒吧可以在深夜還能提供精致的吧臺(tái)小吃，還有更多在早上更早開門的早餐店。但是高級(jí)餐廳的話就沒有必要了?！?/span>
多荷提是這個(gè)概念在倫敦的先鋒執(zhí)行者，他對(duì)此的態(tài)度比較樂(lè)觀。“剛開始的時(shí)候我們無(wú)法預(yù)料多少人能接受這個(gè)概念，” 他說(shuō)，“但是現(xiàn)在我們的餐廳成功且忙碌，這感覺很好。”
【 來(lái)源：LE PAN | 撰文： 莊娜】
