米其林餐廳二三事

ANECDOTES OF MICHELIN RESTAURANT

文/Five

據(jù)米其林的標準，一顆星代表好餐廳，兩顆星代表值得繞道造訪，三顆星代表值得專程一望，特有的餐廳時三顆星，是最高的評等。

According to Michelin standards, a star on behalf of a good restaurant, two stars on behalf of worthwhile detour visit, representative of three stars is worth a special trip to visit, the unique restaurant which was rated as three stars is the highest rating.

香港有位美食家曾經(jīng)大罵米其林廚師，讓人大為驚訝，后來才知，他所譴責的是所謂的米其林廚師，因為這個世界真正按米其林分級的只有餐廳，而非廚師，給廚師冠上米其林，不過是商家之作，而非真才實學(xué)。對一個對嘗遍天下美食，對美食要求如此之高的人，對當今的所謂大廚頗為挑剔也是情有可緣的。

此事為什么得到這么多人的關(guān)注？正好證明了一點：美食——已經(jīng)繼時裝、設(shè)計、成了各據(jù)一方，藝術(shù)的重工業(yè)，每道美食如曇花一現(xiàn)的藝術(shù)品，短暫、精美、不可復(fù)制，這讓多少人的味蕾為之癡迷陶醉。加上，電視等媒體的推波助瀾，超級名廚，如今和藝術(shù)家般受人尊崇與愛戴。每個大廚的逸趣軼事，都一再被人津津樂道，比起國際巨星還要惹人注目。

他們的晚餐和誰吃？

我們對米其林餐廳充滿了向往，也許我們在哪個米其林餐廳享受過美食，美食當前時，我們贊嘆美食，之后我們最好奇的是，創(chuàng)造這些美食藝術(shù)品的廚師藝術(shù)家們到底是什么樣的人？

《我的最后晚餐：五十位名廚暢談他們?nèi)松淖詈笠徊汀?，作者曾訪問50個當今頂級的名廚，問他們：最后一餐想要吃什么？和誰吃？聽什么音樂？想要誰來煮這一餐？這些擁有神乎其技的廚藝的大師，出乎意料之外，大部分回答，想要吃家常的，一般的菜。這50人里，有好幾個人都在三顆星的餐廳掌廚過。譬如：ERIC PIPERT、TAKAYAMA MASA 、THOMAS KELLER和ALAIN DUCASSE。我發(fā)現(xiàn)，這些人在古怪刁鉆的廚師心中藏著對食物很人性質(zhì)樸的品味，跟一般常人對食物的感情眷戀，沒有兩樣。

其實大廚也是人，唯一不同的是，他們對創(chuàng)造美食充滿了興趣，并將執(zhí)著的追求，將每一份美食當成藝術(shù)品來打造?！栋衙灼淞置麖N帶回家-三星女主廚的法式料理》記載被廣為流傳的碧克家族，他們將視為生活藝術(shù)的料理，充滿熱情地傳承了四個世紀。從十九世紀末安蘇菲•碧克經(jīng)營的那家樸實無華的阿爾代什小餐館，如今已成為極具盛名的莊園。不過，中間因戰(zhàn)爭格局的變化遇到過巨大的阻力。受到命運所驅(qū)策，安蘇菲•碧克為了一九九二年驟逝的父親賈克•碧克（Jacques Pic）的名聲，來到了爐灶之前。僅僅憑仗著信念、堅持，與對于父親姿態(tài)的記憶，她獨立地辟出了自己的道路。她成功的喚醒了埋藏在自身上的天賦，之后便創(chuàng)造出一種膽大而纖細的料理，且不曾背棄其先人的好名聲。她親自尋找食材、創(chuàng)作食譜，甚至不無細致地裝盤修飾。

她和這些屬于米其林餐廳的美食制造者一樣，用自己對美食的敏銳創(chuàng)造出一系列“驚天動地”的藝術(shù)品，無不讓人垂涎三尺，讓美食與食客對話是他們事業(yè)的終極目標，讓更多人享受到這一份與眾不同的美食，感受奇妙的心境。

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